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滑雪場，實際「隨機、雙盲測試」結果顯示：55.3％受試者，使用SPF50防曬的皮膚，比擦SPF100者，遭遇更多曬傷。 近日Cosmetics & Toiletries報導了 一項真實世界中的「雙盲、隨機」防曬試驗 ： 研究人員找來199名健康男女(≧18歲)，給他們2支防曬(SPF100&SPF50──但受試者並不知道哪支是SPF100？哪支是SPF50？)。請受試者按照他們的平常使用方式，分別塗抹2支防曬於「左/右側的臉和頸部」皮膚上，然後在滑雪場範圍中正常活動。然後第二天再由皮膚科醫生進行「皮膚曬傷發紅(紅斑)程度」的臨床評估。 結果發現，在平均6.1±1.3小時的陽光照射後： ● 55.3%的受試者(199中的110人)──在SPF 50側比SPF 100側，受到更多的曬傷；     而只有5%的受試者(10人)──是SPF 100側受到更多的曬傷。 ● 40.7%(81人)的SPF 50側出現「紅斑增加」，而SPF 100側則為13.6%(27人)。 所以研究者下了結論： 在實際使用條件下，SPF100防曬霜在防曬方面，比SPF50防曬霜更有效。 (作者但書：單日暴露可能無法推斷出長期保護的好處。) (詳參→ SPF 100+ sunscreen is more protective against sunburn than SPF 50+ in actual use: Results of a randomized, double-blind, split-face, natural sunlight exposure clinical trial ) 那為何台灣上限只能標SPF50+？ 美國FDA也認定：超高SPF(>50)並不會提供更多的防護？ 首先「SPF」的意義是：針對 UVB 曬傷發紅的防護效能指標。 表示：皮膚塗抹防曬品後，在相同強度的 UV 照射下，能延長多少倍時間，才會達裸膚時的最低致紅斑劑量(Minimal Erythema Dose，MED)。例如：原本皮膚達 MED 為 10 分鐘，那麼SPF15 的防曬品，能幫助皮膚在相同 UV 照射下，150 分鐘才會被曬紅(即延長15 倍×10 分鐘=150 分鐘)。 換句話說： 不管...

針對油性肌膚，外用保養品有效控油成分──菸鹼醯胺(2%)、綠茶萃取(3%)或左旋肉鹼(2%)... by研究文獻回顧報告(2017) 一個人產生的皮脂量在其整個生命過程中都會有所不同。 人在出生時，皮脂產量相對較高，之後不久便開始減少。 到了青春期，皮脂會急劇增加。 然後直到女性停經後或男性60~70歲左右，皮脂分泌量才再次下降。 當中，雄激素特別是5α-雙氫睾酮(DHT)，對皮脂腺的分化、增殖與合成皮脂反應，佔有關鍵作用地位。 據估計，一般成人平均每3個小時，約產生1mg / 10cm 2 的皮脂量。 若皮脂產生率 < 0.5mg / 10cm 2 (每3個小時)，可能現皮膚乾燥/脫屑現象。 相反，如果每3小時的皮脂產量 > 1.5mg / 10cm 2 ，則會被認定為皮脂分泌過多的油性皮膚， 也是容易罹患脂漏性皮膚炎的高風險群。 不同個體之間的皮脂產生速率也大不同。 例如：男性通常比女性，分泌更多的皮脂(因為更高濃度的DHT緣故)──所以男性皮膚毛孔總是顯得比女性粗大。 或者以種族來說： 黑人的毛孔較大，有利輸出更多的皮脂，來因應演化的生存環境； 而中國女性因無類似需求，所以相對毛孔尺寸較小，密度較低。 資料來源《 Oily Skin: A review of Treatment Options 》Table 1: Risk factors for oily skin 雖然「皮脂」是建構皮膚屏障功能的功臣之一 ──幫助皮膚鎖住水分，同時協助維持體表的微生物菌叢生態健康 但是當皮脂分泌過多時，不但造成外表看起來油油膩膩(不潔感)， 更往往伴隨「毛孔粗大」、或衍生「粉刺、痘痘」等皮膚健康問題的後果。 所以「如何有效控油？」 (此指：真正降低皮脂的分泌量)，一直都是化妝品界專注的目標。 而根據Endly與Miller的文章《 Oily Skin: A review of Treatment Options 》(2017)所述： 扣除醫療選項： 如維生素A酸 (屬藥物管理，化妝品僅能使用A醇/A酯/A醛等衍生物，效用較弱)， 、Olumacostat glasaretil(一種acetyl coenzyme-A carb...

針對乾燥(起屑)肌膚──利用「保濕劑&潤膚劑」──幫助皮膚(角質)快速回復正常含水(保濕)度。 「保濕」訴求的保養品配方 DIY ：     針對乾燥皮膚，你可以在配方中搭配此兩類成分── 1.保濕劑& 2.潤膚劑     ──來達成「快速減少肌膚乾澀/脫屑/脫皮狀態」的目標。 1.保濕劑(Humectant)     包括甘油(glycerin)、尿素(urea)和咯烷酮羧酸鈉(Pyrrolidone Carboxylic Acid, PCA)...等成分。透過將「水」從下面的真皮層吸引到角質層中，來恢復表皮層的含水度。     例如「甘油」等多元醇類，由於「成本便宜」又「吸濕效率高」，所以經常被使用於各式化妝保養品配方中。但是這些「醇類-保濕劑」(尤其使用比例高時)，卻會帶來「黏TT」的副作用──是配方設計與調配的一大挑戰。 2.潤膚劑(Emollient)     藉由在皮膚表面形成「防水-油膜」的物理性屏障，隔絕水分子散失至體外。     根據其結構組成，還能再細分出「 封閉型(Occlusive) 」與「 潤膚型(Emollient) 」     (1)封閉型 ──常見者如凡士林(petrolatum)、蠟類(waxes)、或矽靈(silicones)等原料成分，「防水」效果非常好，但是往往容易伴隨「厚重/油膩」感，明顯有東西黏附皮膚上──所以往往需要「高鋪展度(潤膚型)」油酯搭配使用，來改善配方整體膚感並兼顧高保濕性。     (2) 潤膚型 ──能提供某種程度的「封閉」性能，但主要作用是幫助潤澤/平滑表皮角質。許多動/植物性-油(oil)、脂(Fat 或butter)或人工合成酯(esters)均屬此類。潤膚型往往具有較高的鋪展性──但彼此間差異也大，故在配方中的組合選擇，會極大地影響成品於皮膚上使用時的膚感。          另外，多數潤膚型油酯，因通常包含有如: 亞麻油酸(Linoleic Acid，ω-6)、次亞麻油酸(α-Linolenic Acid，ω-3)....

無乳化劑-乳液(O/W)配方要點 【MSMF護膚保養品DIY】 Skincare DIY at Home: emulsifier free lotion formula recipe MSMF護膚保養品-在家DIY-系列──「無乳化劑-乳液(O/W)」配方要點: 無乳化劑配方，大致與凝膠霜配方要點相同──可先參考 《護膚保養品DIY 知識集-基礎 Gel-Cream 凝膠霜 配方要點》 ※膠體(水相增稠劑)→無乳化劑-乳液(O/W)(偽乳化體, Pseudo-emulsions) 無乳化劑-凝膠乳-配方，同樣利用膠體吸水膨脹原理──形成空間阻障，使[內相-油滴]分散懸浮於膠體結構中──構成穩定的乳化狀態，只是缺乏乳化劑存在。 另外也被稱為「 偽乳化體 」。 ※配方安定性: 膠體選用具有 高懸浮力 者為佳→更有力限制[內相-油滴]的運動性，減少碰撞機率； 而膠體結構，若含[ 親油性-官能基 ]能吸附住[內相-油滴]，更有助乳化狀態維持。 另外，因為空間阻障立體結構，對於無乳化劑配方很關鍵，所以 配伍成分相容性 ，也須注意。 例如: [卡波姆膠體]應避免與高濃度[電解質成分]同時出現在配方中。 ※稠度控制: 無乳化劑-凝膠乳的稠度控制，主要依配方中 膠體的比例 決定，基本上用量越高，乳越稠； 其次則受 蠟類、高級脂肪-酸/醇/酯類等(固形劑) 的影響。 ※主要影響膚觸: 無乳化劑凝膠乳配方與凝膠霜一樣，會比傳統乳化劑型 清爽 。 而配方本身對膚觸的影響，主要因素為 膠體成分 特性；次要則為 油相成分 組成。 PS.完整配方→  MySkinMyForum我的美膚論壇  (Google論壇，需mail申請加入) PPS.更詳細教學內容→  《保養品DIY入門教戰手冊》 (可下載版) ║ 《保養品DIY入門教戰手冊》 (線上閱讀版)

化妝品抗污染訴求──護膚保養-策略1.清潔皮膚、2.形成保護膜、3.抗氧化劑。 空氣污染在全球許多大都市地區都是一個日益嚴重的問題。 污染物的來源，主要來自於人為活動(交通、工廠、農牧......等)，包括一氧化碳，二氧化硫，氮氧化物，揮發性有機化合物，臭氧和懸浮微粒(particulate matter, PM：固體和液體顆粒的混合物，其大小和組成可變，能夠吸收和傳遞大量的污染物)。 暴露於這些空氣污染物會對人體皮膚造成有害影響，如過早老化，色斑形成，皮疹和濕疹，並可能會惡化某些皮膚病，如異味性皮膚炎。 近來，已有少數研究調查了空氣污染與皮膚之間的因果關係。例如: ● 2008/2009年，Vierkötter等人，研究生活在市區與農村的400位德國女性，發現外在皮膚老化跡象(色素斑和皺紋)與空污有明顯關聯──尤其是「媒煙」和「交通懸浮微粒」的增加，促使前額和臉頰上的出現色素斑點機率，上升了20%。  (原文→ https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022202X15346455 ) 另外一個2015的論文： ● 研究團隊比對「96位生活在墨西哥城(污染嚴重區)」，與「庫埃納瓦卡(Cuernavaca，污染輕微區)的93位受試者」之皮膚狀況參數──結果：庫爾納瓦卡人群的皮膚保濕性顯著較高；而墨西哥城市組，有偏高的皮脂分泌率，皮脂中維生素E和角鯊烯(皮膚表面主要抗氧化劑)含量低，以及受試者面部乳酸增加和紅斑指數增高。在角質層中檢測到更高水平的羰基化蛋白質(carbonylated proteins)，更低水平的IL1α，ATP濃度降低和胰凝乳蛋白酶類活性降低──從臨床角度來看，墨西哥城人遭遇皮膚問題(如異位性皮膚炎、蕁麻疹、紅斑....)的發生率會更高。 (原文→  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/ics.12203 ) 三種對抗空污/PM2.5的護膚保養策略 ● 策略一：正確清潔皮膚，以去除沉積在其上的化學污染物、粉塵顆粒、PM等。 ● 策略二：利用成膜劑在皮膚表面形成保護膜，防止皮膚與空氣污染物直接接觸。     這層物...

基礎-精華液-配方要點【MSMF護膚保養品DIY】 Skincare DIY at Home: Basic Essence formula recipe MSMF護膚保養品-在家DIY-系列──「精華液」配方要點： 精華液配方，與化妝水配方類似── 同樣須注意：當精油或香精......等油性成分，欲加入配方中時，該如何有效配伍，並維持透明度？ 而相異之處，在於精華液會用玻尿酸、三仙膠、或卡波姆......等水性高分子成分，作為增稠劑，讓整體外觀變得比化妝水濃稠。 當然，精華液配方中的活性成分，通常也會因為配方預算的提升，而得以使用較高比例。 但也因此，容易影響配伍的安定性。 精華液的膚觸，主要受所使用的水性增稠劑、多元醇與可溶化劑種類影響， 基本上，當增稠劑與多元醇比例越高，膚觸越厚，越有潤感。 不同增稠劑之間，亦會帶來不同感受，例如大分子玻尿酸，塗抹時有厚度、且滑感明顯；卡波姆類則偏清爽。 另外當水性增稠劑用量越高，同樣也越會在塗抹收乾時，發生明顯黏感。 精華液配方要點，其餘參照 「化妝水」劑型配方 。 PS.完整配方→ MySkinMyForum我的美膚論壇 (Google論壇，需mail申請加入) PPS.更詳細教學內容→ 《保養品DIY入門教戰手冊》 (可下載版) ║ 《保養品DIY入門教戰手冊》 (線上閱讀版)

基礎-化妝水-配方要點【MSMF護膚保養品DIY】 Skincare DIY at Home: Basic Lotion formula recipe MSMF護膚保養品-在家DIY-系列，化妝水配方要點： 化妝水配方，基本80~90%是水，所以原則上只要水性成分都可以搭配入其中。 麻煩在於：如何加入精油/香精......等油性成分，並維持透明度──因此就需要可溶化劑(即表面活性劑)協助。 當然，若不喜歡有表面活性劑的存在，可以用酒精替代，助溶精油/香精......等油性成分。 不少日系產品如此做，雖然會有酒精味，對某些敏感肌膚有刺激性， 但因為少了可溶化劑，加上酒精帶來的高揮發性，所以配方膚感相對更清爽。 化妝水膚觸：主要受多元醇及可溶化劑影響。 (當然，若活性用量高時，亦會有關係──但主要還是在多元醇及可溶化劑身上。) 基本上，當多元醇比例越高，膚觸越厚、越有潤感；可溶化劑用量越多，則越會增加塗抹收乾時的黏感。 PS.完整配方→ MySkinMyForum我的美膚論壇 (Google論壇，需mail申請加入) PPS.更詳細教學內容→  《保養品DIY入門教戰手冊》 (可下載版) ║ 《保養品DIY入門教戰手冊》 (線上閱讀版)                                          

「防曬」配方應考量：1.防護UV波段範圍、2.物理/化學性防曬劑、3.使用場合/條件需求──建構更完善的防曬品。 太陽照射到地表的陽光能量中，紫外線約佔 5%、可見光 45%、剩下的 50%屬紅外線。 雖然紫外線總量最少，但是其對皮膚的傷害，最快速且顯著。 主要因為紫外線波長短，單位能量高，尤其容易破壞分子的雙鍵結構，使皮膚的 DNA 與蛋白質發生異常，導致皮膚組織病變。 因此防曬產品，主要針對「紫外線」──防止: 曬傷、曬黑、與誘發皮膚癌的高風險。 完善護膚保養品「防曬」配方設計考量 ： 1. 防護UV波段範圍     紫外線依波長可分為 UVC、UVB 與 UVA──     ● UVC(波長範圍 100~280nm) ：波長最短，單位時間內殺傷力最強，但幾乎無法到達地表，全被大氣中臭氧層吸收。不過近年來，臭氧層的破壞，UVC 穿透大氣機率提升。     ● UVB(波長範圍 280~320nm) ：中等波長，與 UVC 一樣會被臭氧層大量吸收，僅約 2~5%能到達地表。會造成皮膚曬傷，與之後的曬黑反應。因 UVB 能直接破壞 DNA，被認為是陽光導致皮膚癌症的主要因素。     ● UVA(波長範圍 320~400nm) ：長波紫外線，穿透力最高，約有超過 95%的UVA 能到達地表。因為能穿透雲層或普通窗戶玻璃，因此即使是陰天、室內或車內，均有機會暴露於 UVA 下，導致光老化──例如著名的卡車司機大叔(老半側臉-照片, 如下)，即使在車內，防曬一樣有需要。 H/T and photo link:  Gizmodo Citation:  Jennifer R.S. Gordon, M.D., and Joaquin C. Brieva, M.D., ' Unilateral Dermatoheliosis',  N Engl J Med 2012; 366:e25           UVA 可再細分為 UVA-1(波長 340~400nm)與 UVA-2(波長 320~340nm)──   ...

痘痘肌膚「抗痘」配方設計5大方向：1.去角質/ 2.控油/ 3.抑菌/ 4.抗炎/ 5.收斂修護──全面抗痘護膚保養。 痘痘肌膚四大成因： 1.毛孔阻塞：     毛孔角質化異常，過多的角質，造成毛孔開口縮小或封閉，使皮脂淤積在毛孔中。 2.皮脂分泌過多：     皮脂腺受賀爾蒙、藥物......等因素影響，大量產生皮脂無法及時排出，累積毛孔內，形成粉刺。 3.痤瘡桿菌(Propionibacterium acnes)孳生：     痤瘡桿菌是人體皮膚正常菌叢之一，能以皮脂為生長養分，喜好缺氧環境。     因此當毛孔內過多的皮脂，造成封閉(缺氧)環境，加上更多的食物(皮脂)存在下，痤瘡桿菌便大量繁殖起來。 4.發炎：     痤瘡桿菌生長時的代謝產物(如短鏈脂肪酸、丙酸等)、或死亡的細菌碎片(細胞壁肽聚醣、脂多醣、蛋白質或 DNA 等)，皆屬外來異物(抗原)會引起免疫系統反應，產生發炎現象(紅、腫、熱、痛)，導致痘痘症狀出現。而發炎反應嚴重者，癒後可能殘留痘斑或痘疤等問題。 「抗痘」護膚保養配方 5 大方向： 1.去角質──暢通因角化異常而阻塞的毛孔。     選用化學性、酵素類或維生素 A 衍生物等去角質成分，避免物理磨砂造成脆弱的痘痘毛孔結構，二度傷害。       (可參閱: 護膚保養品DIY 知識集-如何設計”去角質”配方？ @MSMF 知識PART )     2.控油──     (1)抑制皮脂腺分泌量。 主要針對「5-α 還原酶(5-α Reductase)」的抑制，避免雄性賀爾蒙「睪固酮(Testosterone)」被催化產生「二氫睪固酮(Dihydrotestosterone，DHT)」。然後DHT刺激皮脂腺，大量分泌皮脂。          (這也是為何到達青春期，性荷爾蒙上升，痤瘡出現機率大增，而被俗稱為青春痘)。     (2)加速皮脂從毛孔排出，不淤積。 可以透過吸油性粉體，幫助吸附皮脂，連帶毛孔內皮脂得以外...

對抗肌膚老化皺紋，配方設計需分2方面著手──1.動態紋、2靜態紋──目標針對，以利「抗皺」護膚保養品的CP值。 隨著年齡老化、紫外線、壓力、菸酒或藥物等因素，均會導致皮膚皺紋的產生。 這些皺紋基本可分為「動態紋」與「靜態紋」兩大類： 1.動態紋──     因皮下肌肉收縮產生表情動作，使相關區域的皮膚發生皺褶紋路，當肌肉放鬆，表情消失後，皺紋亦跟著消失，皮膚恢復原本狀態，故也有人稱此為「假性皺紋」。     但是隨著肌膚老化程度的不同，皺褶恢復速度有快有慢。長時間受力壓迫，而無法恢復者，會漸漸轉變成「靜態紋」。 2.靜態紋──     通常源自真皮層的膠原蛋白、彈力蛋白、多醣類基質(如玻尿酸)與皮下脂肪的流失，導致支撐力不足，皮膚向下陷落，產生皺紋。 「抗皺」護膚保養品配方，可分兩方面進行思考： 1.針對「動態紋」抗皺→對抗皮下肌肉的收縮動作。     醫美常用的肉毒桿菌毒素(Botulinum Toxin, BTX)注射，就是透過 BTX 抑制神經末梢釋放乙醯膽鹼(Acetylcholine)，阻斷肌肉收縮的神經訊號傳遞，肌肉鬆弛沒動作，皮膚便沒皺摺──動態紋就不出現。 2.針對「靜態紋」的抗皺法→需建構好「提供皮膚支撐力」的生物分子，如膠原蛋白、彈力蛋白、多醣類基質(如玻尿酸)與皮下脂肪等。 可透過「外來補充」、「促進增生」及「抑制破壞」三方面來進行： (1)外來補充：膠原蛋白、彈力蛋白、玻尿酸等分子。     對於保養品來說，此類抗皺活性，往往需透過水解轉變成小分子(如膠原胜肽或小分子玻尿酸)，殘能增加經皮吸收率，使其能達真皮層發揮作用。 (2)促進增生：主要刺激纖維母細胞(Fibroblast)的活化。     促進膠原蛋白、彈力蛋白與玻尿酸等細胞外基質生成，補充流失的結構分子，並提升保濕能力，幫助抗皺。 (3)抑制破壞：主要抑制基質金屬蛋白酶(Matrix Metalloproteinases, MMPs)活化。     這類酵素會分解細胞外間質，造成結構塌陷，產生皺紋。 ...

「去角質」護膚保養品配方思路──四大作用方式：化學性/ 物理性/ 酵素類/ 維生素 A 衍生物──依需求選用。 護膚保養品「去角質」四大作用原理： 1.化學性去角質──主要使角蛋白與橋粒蛋白變性，角質層緊密結構遭破壞。     (1)果酸 ，為甘醇酸、蘋果酸、酒石酸、檸檬酸、乳酸、杏仁酸......等眾多有機酸的合稱。 這些酸的-OH 官能基，鍵接於酸分子的 α 碳原子上，故屬「α-羥基酸(α-Hydroxy acids， AHA)」，由於多數來源自水果，因此俗稱「果酸」。         果酸的分子量小，容易滲入角質層──不過也因此，政府規定化粧品中之含果酸及其相關成分製品，用途為保濕、滋潤肌膚或促進表皮更新者，其 pH 值不得低於 3.5；但使用後立即沖洗之洗髮或潤髮等產品，其果酸含量低於 3%時，pH 值得低於 3.5 高於 3.2。     (2)水楊酸(Salicylic acid) ，其-OH 官能基，鍵結位置為該酸分子的 β 碳原子，屬「β-羥基酸(α-Hydroxy acids，BHA)」。         相對於水溶性的果酸，親油的水楊酸，與皮脂親和度高，加上有抗菌功效，所以常被用來針對：皮脂分泌過多、或角質更新異常，導致毛孔阻塞衍生的粉刺、痘痘問題──屬含藥化妝品管理。     (3)尿素(Urea) ，能有效破壞蛋白質的非共價鍵結，使角蛋白變性，達軟化角質功效。         法規限制尿素在化妝品用途為：潤膚、去角質者，限量 5%。 2.物理性去角質──透過顆粒摩擦方式，刮除表面角質。     磨砂顆粒，扣除因環保疑慮，被禁用的塑膠微粒外，有許多種類──如：植物種子或果實外殼的研磨碎片(如杏仁、核桃殼或米粒)、礦物性粉粒(如二氧化矽、滑石及氧化鋁）、鹽粒、糖粒、或人工合成的顆粒(如荷荷芭酯、堪地利臘、或改性纖維素、改性澱粉等製成的微粒)──其去角質作用原理均相同。     磨砂顆粒的去角質效果，主要差別在：     (1)顆粒本身大小、形狀、表面結構和材質軟硬...

肌膚「美白」配方設計5大關鍵：A.防曬 /B.抑制訊號傳遞 /C.干擾黑色素生成反應 /D.阻止黑轉移 /E.促進角質代謝──建構全方位美白護膚保養品。 「美白」護膚保養品配方設計──5大關鍵切入點： A.防曬──避免紫外線照射，防止啟動黑色素生成機制。     紫外線是誘發黑色素產生的主因，所以做好防曬，從源頭制止黑色素的生成，能有效幫助美白保養。 防曬 ABC 三原則：     (1)Away，遠離紫外線 ──避免在 10:00~15:00 這段陽光最強的時間，從事戶外活動( >20min)。     (2)Block，隔絕紫外線 ──使用防曬產品，注意 UVB 防護(=SPF 標示)，與抗 UVA(=PA+或★值標示)的防護。     (3)Cover，遮擋紫外線 ──例：穿戴長袖衣物、遮陽帽、墨鏡等，或撐陽傘，待在樹蔭或屋簷等遮蔽物下，避免陽光直接照射到皮膚。 B.抑制訊號傳遞──使黑色素細胞不知道要製造黑色素。     當皮膚細胞受到紫外線傷害時，除了釋出發炎因子，如：組織胺(Histamine)、腫瘤壞死因子-α (Tumor Necrosis Factor-alpha, TNF-alpha)、介白素(Interleukin-1α)......等，導致皮膚出現發紅、脹痛等，曬傷現象外。角質細胞還會分泌 α-MSH，通知黑色素細胞製造黑色素，提供補救的防護措施。     因此，若能阻斷 α-MSH 的訊號傳遞，使黑色素細胞得不到通知，就能從源頭抑制黑色素細胞活化，停止製造黑色素──藉「欺騙」手段，達美白目的。 C.干擾黑色素生成反應──使黑色素細胞降低黑色素產量，或多製造類黑色素。  C-1 抑制酪胺酸酶活性── 酪胺酸酶是黑色素生成反應的關鍵酵素，因此抑制此酵素，能有助降低黑色素的生成。     一般來說，有 3 種方式，來阻擋酪胺酸酶作用：    (1)與酪胺酸或 DOPA(基質)，競爭酪胺酸酶的作用位置，使酪胺酸酶無法對真正的原料進行加工，減少黑色素生成。   ...

肌膚「保濕」配方設計──四大思路：補水/儲水/活水/鎖水──提供由內到外全面保濕的護膚保養品。 皮膚正常含水量(梯度) 在真皮層中約含 70%的水分，然後逐漸向體表遞減，至最外層角質層時，水分約佔 20~30%。 若皮膚含水量梯度發生異常，例如：     ●角質層含水量<10% → 乾裂、脫屑現象便容易出現。     ●角質層含水量>40% → 外界異物滲透率增加，容易發生刺激敏感，甚至病菌感染等。 所以維持合理的皮膚含水量梯度，是肌膚保濕的關鍵。 護膚保養品配方「保濕」設計四大思路 1.補水──補充皮膚所需的水分。     皮膚保濕，其所要保的「水分」，源頭來自微血管輸送來的水。故欲作好保濕，需先確保水源不枯竭，多喝水補充水分→讓血液將水送到皮膚，運動/按摩/熱敷，微血管擴張→補充真皮層水分，達保濕目的。 2.儲水──藉胞外間質吸水特性，保存大量水分。     利用胞外間質，如：玻尿酸、蛋白多醣、膠原蛋白......等吸水分子，儲存水分。     如蓄水池一般，可供應細胞代謝所需，或調節皮膚的水平衡之用。         3.活水──活化水分子的流動。     細胞需要水分才能存活，所以細胞膜上有一大類蛋白質，稱為水通道蛋白(Aquaporin，AQP)，專責控制著水分子進出細胞。這些水通道蛋白只允許水分子單一方向的通過，速度高達每秒傳輸十億個水分子。     細胞需主動消耗能量(ATP)，活化「鈉鉀幫浦(Na+/K+-ATPase)」酵素，以控制細胞內外滲透壓平衡，維持正常含水量。     水分需要從真皮層→表皮層，故需兩層之間的「基底膜(basement membran)」結合越緊密、越健全，水分的流通會越順暢。 4.鎖水──鎖住水分，加以隔絕，防止散失。     防止體內水分散失的最後一道防線──角質層，其結構就像水泥磚牆一樣，角化細胞(=磚塊)間縫隙，充滿防水的脂質(=泥漿)填補空隙，最外側的皮脂膜(=防水漆)──防止水分子的穿透。     還有...

雖然化妝品，只要配方具有：油、水、乳化劑 +活性(有效成分)，就能構成──但是成品：安不安全？好不好用？還需要一些「眉角」 (台語，訣竅之意) 才行！ 化妝護膚保養品配方中的「調節/修飾劑」包含： pH 調節劑──調整產品酸鹼度，以符合使用性及維持活性/原料功效需求。 *因皮膚本身呈弱酸性，故保養品不能偏離太多，以免引起刺激不適。例如果酸護膚品，就應調整pH≧3.5；偏鹼的肥皂，也應盡快沖洗掉，不宜久留皮膚上。 *有些活性成分需要pH值的控制，已維持正常作用狀態。例如Vit.C，需控制在弱酸環境才穩定。 香精──幫助掩蓋原料味，提供令使用者愉悅之氣味。 *避免原料本身特殊氣味等，破壞使用者感受。例如油脂的油臭味，會降低人們使用該保養品的意願。 粉體──依不同材質構造，可作為修飾膚色、膚感調整、吸附油脂、調整軟硬稠度、磨砂清潔......等用途。 * 化妝護膚保養品中的粉體可分為「無機粉體」如二氧化矽 (Silica)、二氧化鈦(Titanium Dioxide)、雲母粉(Mica))......等； 與「有機粉體」則包含如纖維素微球(Cellulose microspheres)、改性澱粉(Modified starch)、果核殼粉(Shell Powder)......等。  *能提供「調色/修飾膚色」例如各色氧化鐵，調色；或二氧化鈦，可使膚色立即變白。               「調整膚觸」例如球狀二氧化矽，帶來絲滑膚觸；高嶺土會吸油，提供無油感受。               「調整稠度」例如膨潤土，會吸水膨脹，使配方流動性下降，增稠產品。                「物理去角質」例如核桃殼粉(磨砂顆粒)，幫助磨除表皮老廢角質。               「清潔作用」例如活性碳，具吸附特性，同時伴隨顆粒摩擦效果，能增加清潔產品的洗淨力。   ...

防腐原理：1.破壞細胞膜、2.干擾微生物生理代謝、3.損壞生物結構分子──以維持化妝品的使用安全與品質。 由於不可能限制消費者，以「無菌操作」方式使用護膚保養品── 所以，每一次手指沾取保養品(內料)，就等於再注入微生物一次，持續地污染保養品， 然後這些小小的細菌或黴菌，就可以在充滿養分的護膚成分中，快樂繁衍生長。 因此，需要「防腐劑」的存在，來防止微生物帶來的潛在危害！ 防腐劑作用原理 防腐劑的作用可透過以下機制： 1.破壞細胞膜──改變通透性，滲透壓無法維持；或養分攝取、代謝廢物排除，運作停止。 包含： 有機酸類── 如：己二烯酸和其鹽類(Sorbic Acid and Sorbates)、苯甲酸和其鹽類(Benzoic Acid and Benzoates)、去水醋酸鹽(Dehydroacetic Acid)、丙酸和丙酸鹽(Propionic Acid and Propionates)、水楊酸和其鹽類(Salicylic acid andSalicylates)、茴香酸(Anisic acid)......等。 芳香族化合物類── 如：苯甲醇(Benzyl Alcohol)、苯氧乙醇(Phenoxyethanol)、對羥基苯酸酯類(Paraben)......等。 陽離子表面活性劑── 如：聚氨丙基雙胍(Polyaminopropyl Biguanide)、苯扎氯銨(Benzalkonium chloride) 、季銨鹽-73(Quaternium-73，別名感光素 201)......等。 非「法定」防腐劑者，如： 多元醇── 戊二醇(Pentylene glycol)、乙基己基甘油(Ethylhexylglycerin)、辛甘醇(Caprylyl Glycol).......等，以 C5～C8 者最具細胞膜干擾效果。 抗菌肽── 常見如：乳酸鏈球菌素(Nisin)或表面素(surfactin)......等，能在微生物細胞膜上製造「孔洞(pore)」，破壞細胞內外滲透壓失衡，造成細胞死亡。 2.干擾微生物的酵素作用，抑制酵素活性，使其無法正常新陳代謝。 例如： 乙二胺四乙酸(EDTA) ，能螯合金屬離子(如：Ca, Mg, Cu, Fe...等)，影響酵素反應，干擾細胞代謝。 有機酸類防腐劑 ，使環境變...

表面活性劑(Surfactant)，依結構可分為「離子型」與「非離子型」表面活性劑 2 大類── 其中「離子型」表面活性劑，溶解於水中之電性，又能再細分出：陰離子、陽離子及兩性離子-表面活性劑。 表面活性劑(Surfactant)指：可降低液體表面張力，或兩相間界面張力(如油/水-界面)的物質。 在護膚保養品配方中，能讓「油/水相-混合狀態(乳化體)」維持穩定，故也可稱乳化劑。 陰離子表面活性劑 溶解於水中，表面活性劑親水基解離帶有負電荷者。 如常見的：月桂基硫酸鈉(SLS)、月桂醇聚醚硫酸酯鈉(SLES)......等。 陰離子型表面活性劑，清潔效果優，多使用在卸妝液、沐浴、洗髮、潔顏等清潔類產品。 陽離子表面活性劑 在水中，表面活性劑親水基解離帶有正電荷者。 如：十六烷基三甲基氯化銨(Cetrimonium Chloride)。 陽離子表面活性劑，具抗靜電、柔順效果， 但因陽離子表面活性劑，對皮膚刺激性高，故多使用在護髮類產品，護膚保養品中少見。 兩性離子表面活性劑 此類表面活性劑在水中解離後，親水基同時帶有正電荷與負電荷者。 例如：椰油醯胺丙基甜菜鹼(CAPB)。 兩性離子表面活性劑，清潔效果稍弱於陰離子，但相對更溫和，多用於嬰幼兒清潔類產品。 非離子表面活性劑 顧名思義，表面活性劑溶解於水中後，親水基並不會解離而帶電荷，而是依其極性官能基與水分子鍵結成氫鍵。 如：山梨糖醇油酸酯(Sorbitan oleate，別名 SPAN-80)，或將油脂──加成反應──接上「親水性聚合物」，如聚乙二醇(PEG)或聚甘油(Polyglycerol)，如：聚山梨醇酯 80 (Polysorbate 80，別名TWEEN-80)，聚甘油-3 硬脂酸酯(Polyglyceryl-3 stearate) 。 非離子型在四類表面活性劑中，對皮膚刺激性最弱，所以在保養品中使用佔最大宗； 並能與陰離子、陽離子或兩性離子表面活性劑，相互搭配使用。 表面活性劑(Surfactant)的清潔原理 由於表面活性劑分子兼具「親油基 +親水基」結構──所以能同時：吸附油垢 +抓住水分子。 因此，當「髒汙」被表面活性劑，透過搓揉攪拌，形成包覆後，就容易被大量清水沖走，達清潔效用。 表面活性劑=乳化劑...

「水、Water或Aqua」經常見於化妝品成分標示的第一序位──因此「水」的好壞？對化妝品的「品質」控制，非常關鍵；更對皮膚的護膚保養效果，有關鍵性影響。 化妝品用的水 由於化妝品，產品基本要求「微生物 & 重金屬」限量指標(如下)： 因此，對於化妝品用的「水」原料，製造廠商都會再將自來水加以「純化」 (透過：過濾、吸附、逆滲透、UV殺菌......等方式，去除水中的有機物雜質、微粒、微生物、孢子、重金屬、各式離子等)， 以確保與其它原料混合調製後，產品品質絕對合乎標準。 除了一開始「純化」的必需工作步驟外──製造好的純水，還須控制在「持續循環流動」狀態，以減少微生物孳生的可能。 管路材質最好為不銹鋼，除具化學惰性外，也好清理&消毒；更比一般PVC塑膠管，不易被微生物附著，導致生物膜(biofilm)出現，發生系統性微生物污染。 (參 GMP電子報第24期-純水系統概論 ) 而對 產品配方 而言： 使用純水，能有助於「 調製相同配方」的結果穩定性，避免不同生產批次，產品品質不一。 例如：同一Carbomer凝膠配方，使用純水(已去除離子)調配 vs 使用自來水(含離子)配置→結果稠度肯定不一樣。 (因為Carbomer增稠機制，受到自來水中離子干擾，主鏈展開度不同。) Carbomer水中解離→加鹼中和(製造負電相斥)→高分子主鏈展開(增稠)。 而且就配方師的立場：使用「純水」，能降低干擾配方結果的變因，縮短設計開發時間。 當然，在護膚保養品DIY方面： 你會發現，有不少人直接以「花水(Hydrosols)」取代純水(去離子水)。 這樣做的同時，除了增加訴求外，不可避免地得承擔「同配方→調配出不同結果」的風險。 畢竟，花水是精油製造後的副產物，既然精油品質，會受到產季、氣候等因素影響，花水當然也是如此。 PS.護膚保養品DIY 知識/配方，一次擁有《保養品DIY教戰手冊》 https://myskinmyforum.blogspot.tw/p/diy_6.html

護膚保養品配方，經常可見各式「油、脂、蠟」原料──但油、脂、蠟是什麼？ 所謂「油(Oil)、脂(Fat)、蠟(Wax)」──最簡單、直觀的區分法： *「油」──室溫下呈「液態」者，如：橄欖油、荷荷芭油、玫瑰果油......等。 *「脂」──在室溫下呈「凝固態」者，如：豬油、牛油、乳油木果脂......等。 *「蠟」──在室溫下呈「固體」，施以高溫會融化為液態者，如：蜜蠟、堪地里拉蠟、石蠟......等。 護膚保養品配方使用的「油、脂、蠟」來源： 「動/植物」 、 「礦物」 及 「人工合成」 三大類。 動/植物來源-油脂 一般來說，動/植物來源油脂，主要為「三酸甘油酯(Triacylglycerol)」結構。 由一個甘油，酯化接上三個脂肪酸構成(如下圖)。 礦物來源-油脂蠟 礦物性油脂蠟，源自石油，由極性低的碳氫化合物(即烴類)構成， 包含：烷烴、烯烴、炔烴、環烴及芳香烴類(如下圖)。 合成來源-油脂蠟 人為加工合成的油脂蠟──避免天然來源的油脂，容易氧化、酸敗的弱點──提升使用/保存便利性，與節省成本。 化妝品領域中。常見者如：角鯊烷、脂肪酸、脂肪酸酯、脂肪醇、聚矽氧烷等。 一般來說，除了人工合成者外，天然動/植物、礦物來源的油脂，多為混合物──包含各式不同的油分子。 其自身特性，則依組成分子的碳鏈長度、雙鍵形式、官能基團等「 結構」 與「 所佔比例」 的不同，而有所差異。 例如，動/植物來源的三酸甘油酯──脂肪酸鏈，與礦物來源的烴類──烷烴鏈： 1. 通常碳數越多、碳鏈越長、佔比越高→油脂越硬，越偏向固體(蠟類)，融點也會越高。 2. 碳鏈結構含雙鍵數越多、佔比越高→油脂越軟，越偏向液體(油類)，融點也會越低。 (因為分子與分子間作用力，碳鏈越長，作用點越多；結構越平整，排列越緊密，彼此吸引力越高。) 所以室溫下，豬油呈凝固狀，橄欖油呈液態──因為兩者所含不飽和脂肪比例不同。 在護膚保養品配方DIY上的應用 「作為活性訴求成分」 不同油脂蠟，能提供不同護膚效果。 如荷荷芭油(Jojoba oil)，液態蠟，氧化穩定性高。提供潤澤+修護作用。 或玫瑰果油(Rosehip oil)含豐富不飽和脂肪酸，提供抗氧化+修護作用。 (參 Anti-I...

絕大多數的護膚保養品，其「配方結構」均可拆解成五大組成： 1. 油相成分、2. 水相成分、3.表面活性劑(乳化劑)、4.防腐劑、5.調節/修飾劑 每件護膚保養品，均會全含5大組成、或至少包含其中的2~3部分構成產品配方。 例如最簡單的美容按摩油，就可能包含「油相成分 +修飾劑(香精or精油)」。 另外，像是化妝水配方──當需要賦予某香氛氣味時──亦會在「水相成分」外，添加「油相成分」的精油或香精；再加上可溶化劑(即「表面活性劑」)，使油/水穩定互溶。 所以，不管是要拆解某產品組成成分，或是設計DIY配方，都能透過這五大結構組成，去解析。 護膚保養品配方的「五大結構組成」 1.油相成分：一般為油、脂、蠟類── 可用來潤澤皮膚、調節膚感、或改變乳霜稠度、或作為油溶活性成分的基劑。                         油溶活性── 提供產品訴求，如：美白、保濕、防曬或去角質......等功效。 2.水相成分：水(佔絕大部分)── 作為溶劑，助溶水性成分。                         多元醇類── 提供保水或溶劑作用，如甘油、丁二醇、山梨醇......等。                         水溶活性── 提供產品訴求，如：美白、保濕、防曬或去角質......等功效。 3.表面活性劑(乳化劑)：為幫助「油」與「水」兩相穩定混合在一起。                                            非離子型表面活性劑── 主要應用在護膚保養類產品；    ...