My Skin My Forum 護膚保養品DIY

雖然化妝品，只要配方具有：油、水、乳化劑 +活性(有效成分)，就能構成──但是成品：安不安全？好不好用？還需要一些「眉角」 (台語，訣竅之意) 才行！ 化妝護膚保養品配方中的「調節/修飾劑」包含： pH 調節劑──調整產品酸鹼度，以符合使用性及維持活性/原料功效需求。 *因皮膚本身呈弱酸性，故保養品不能偏離太多，以免引起刺激不適。例如果酸護膚品，就應調整pH≧3.5；偏鹼的肥皂，也應盡快沖洗掉，不宜久留皮膚上。 *有些活性成分需要pH值的控制，已維持正常作用狀態。例如Vit.C，需控制在弱酸環境才穩定。 香精──幫助掩蓋原料味，提供令使用者愉悅之氣味。 *避免原料本身特殊氣味等，破壞使用者感受。例如油脂的油臭味，會降低人們使用該保養品的意願。 粉體──依不同材質構造，可作為修飾膚色、膚感調整、吸附油脂、調整軟硬稠度、磨砂清潔......等用途。 * 化妝護膚保養品中的粉體可分為「無機粉體」如二氧化矽 (Silica)、二氧化鈦(Titanium Dioxide)、雲母粉(Mica))......等； 與「有機粉體」則包含如纖維素微球(Cellulose microspheres)、改性澱粉(Modified starch)、果核殼粉(Shell Powder)......等。  *能提供「調色/修飾膚色」例如各色氧化鐵，調色；或二氧化鈦，可使膚色立即變白。               「調整膚觸」例如球狀二氧化矽，帶來絲滑膚觸；高嶺土會吸油，提供無油感受。               「調整稠度」例如膨潤土，會吸水膨脹，使配方流動性下降，增稠產品。                「物理去角質」例如核桃殼粉(磨砂顆粒)，幫助磨除表皮老廢角質。               「清潔作用」例如活性碳，具吸附特性，同時伴隨顆粒摩擦效果，能增加清潔產品的洗淨力。   ...

防腐原理：1.破壞細胞膜、2.干擾微生物生理代謝、3.損壞生物結構分子──以維持化妝品的使用安全與品質。 由於不可能限制消費者，以「無菌操作」方式使用護膚保養品── 所以，每一次手指沾取保養品(內料)，就等於再注入微生物一次，持續地污染保養品， 然後這些小小的細菌或黴菌，就可以在充滿養分的護膚成分中，快樂繁衍生長。 因此，需要「防腐劑」的存在，來防止微生物帶來的潛在危害！ 防腐劑作用原理 防腐劑的作用可透過以下機制： 1.破壞細胞膜──改變通透性，滲透壓無法維持；或養分攝取、代謝廢物排除，運作停止。 包含： 有機酸類── 如：己二烯酸和其鹽類(Sorbic Acid and Sorbates)、苯甲酸和其鹽類(Benzoic Acid and Benzoates)、去水醋酸鹽(Dehydroacetic Acid)、丙酸和丙酸鹽(Propionic Acid and Propionates)、水楊酸和其鹽類(Salicylic acid andSalicylates)、茴香酸(Anisic acid)......等。 芳香族化合物類── 如：苯甲醇(Benzyl Alcohol)、苯氧乙醇(Phenoxyethanol)、對羥基苯酸酯類(Paraben)......等。 陽離子表面活性劑── 如：聚氨丙基雙胍(Polyaminopropyl Biguanide)、苯扎氯銨(Benzalkonium chloride) 、季銨鹽-73(Quaternium-73，別名感光素 201)......等。 非「法定」防腐劑者，如： 多元醇── 戊二醇(Pentylene glycol)、乙基己基甘油(Ethylhexylglycerin)、辛甘醇(Caprylyl Glycol).......等，以 C5～C8 者最具細胞膜干擾效果。 抗菌肽── 常見如：乳酸鏈球菌素(Nisin)或表面素(surfactin)......等，能在微生物細胞膜上製造「孔洞(pore)」，破壞細胞內外滲透壓失衡，造成細胞死亡。 2.干擾微生物的酵素作用，抑制酵素活性，使其無法正常新陳代謝。 例如： 乙二胺四乙酸(EDTA) ，能螯合金屬離子(如：Ca, Mg, Cu, Fe...等)，影響酵素反應，干擾細胞代謝。 有機酸類防腐劑 ，使環境變...

先看影片──企劃/製作質感  非常優質喔！ ──但在這幽默風趣影片後...... 來源Youtube: 《罰單當月租繳！？ 2017年美妝保養6大不實廣告廠商》 MedPartner美的好朋友-發佈2018/2/19 其實夾雜3股淡淡的哀傷：     ●消費者的：連知名大牌都紛紛淪陷，到底該信「誰」說的？──我賺錢很辛苦欸！     ●廠商的：「填詞造句」行銷文案，好難寫！不吸引人，何來業績？老闆「釘」業績目標那 麼高──好痛苦啊！     ●政府的：乖乖照「法規(文字)」寫不就好了，每次都要來「盧」半天──好煩啊！ (註:目前化妝品廣告，需事先審查) 附 「化粧品得宣稱詞句例示及不適當宣稱詞句例示」(2016.9.6公布版)   看完表中內容── 若你是一位化妝品行銷，是不是有辦法「使用可宣稱字眼」同時「避掉不能說的用語」， 製作出一個「有差異化，跟競爭者產品不一樣」+「吸引消費者掏錢買單」的企劃案呢？ 恩......很難！ 當你寫的「安全」=「普通」→ 不吸引人 →→ 沒業績 →→→ 產品下架，賠錢；         寫的「厲害」=「有料」→ 誘人想要 →→ 供不應求 →→→ 產品熱銷，賺大錢 + 罰款，小賠。 「Business is business」── 廠商當然寧願被罰，也要有錢賺，以維持公司生存。 其實，我們應該要記住： 化粧品的定義「係指施於人體外部，以潤澤髮膚，刺激嗅覺，掩飾體臭或修飾容貌之物品。」 並沒告訴我們，它能讓我們的肌膚問題XXX如何？如何！──多屬外在修飾、掩飾用。 但這並非指：我們塗抹的膚膚保養品沒用──只是不應該有過度的期待罷了！ 例如「防曬」產品，的確能幫助降低UV對皮膚的傷害──但並不是說，擦了防曬，就能完全不曬傷、不曬黑。 即使是SPF50的防曬品，也只能降低49/50=98%的UV光子碰觸皮膚，還有2%的漏網之魚，會造成持續累積傷害。 (而且這還是理論值，實際上塗抹量、塗抹頻率、防曬膜的厚度與均勻....等，都會影響防曬效力。) 所以，對於 要使用在自己身上的護膚保養品，應該要有...

表面活性劑(Surfactant)，依結構可分為「離子型」與「非離子型」表面活性劑 2 大類── 其中「離子型」表面活性劑，溶解於水中之電性，又能再細分出：陰離子、陽離子及兩性離子-表面活性劑。 表面活性劑(Surfactant)指：可降低液體表面張力，或兩相間界面張力(如油/水-界面)的物質。 在護膚保養品配方中，能讓「油/水相-混合狀態(乳化體)」維持穩定，故也可稱乳化劑。 陰離子表面活性劑 溶解於水中，表面活性劑親水基解離帶有負電荷者。 如常見的：月桂基硫酸鈉(SLS)、月桂醇聚醚硫酸酯鈉(SLES)......等。 陰離子型表面活性劑，清潔效果優，多使用在卸妝液、沐浴、洗髮、潔顏等清潔類產品。 陽離子表面活性劑 在水中，表面活性劑親水基解離帶有正電荷者。 如：十六烷基三甲基氯化銨(Cetrimonium Chloride)。 陽離子表面活性劑，具抗靜電、柔順效果， 但因陽離子表面活性劑，對皮膚刺激性高，故多使用在護髮類產品，護膚保養品中少見。 兩性離子表面活性劑 此類表面活性劑在水中解離後，親水基同時帶有正電荷與負電荷者。 例如：椰油醯胺丙基甜菜鹼(CAPB)。 兩性離子表面活性劑，清潔效果稍弱於陰離子，但相對更溫和，多用於嬰幼兒清潔類產品。 非離子表面活性劑 顧名思義，表面活性劑溶解於水中後，親水基並不會解離而帶電荷，而是依其極性官能基與水分子鍵結成氫鍵。 如：山梨糖醇油酸酯(Sorbitan oleate，別名 SPAN-80)，或將油脂──加成反應──接上「親水性聚合物」，如聚乙二醇(PEG)或聚甘油(Polyglycerol)，如：聚山梨醇酯 80 (Polysorbate 80，別名TWEEN-80)，聚甘油-3 硬脂酸酯(Polyglyceryl-3 stearate) 。 非離子型在四類表面活性劑中，對皮膚刺激性最弱，所以在保養品中使用佔最大宗； 並能與陰離子、陽離子或兩性離子表面活性劑，相互搭配使用。 表面活性劑(Surfactant)的清潔原理 由於表面活性劑分子兼具「親油基 +親水基」結構──所以能同時：吸附油垢 +抓住水分子。 因此，當「髒汙」被表面活性劑，透過搓揉攪拌，形成包覆後，就容易被大量清水沖走，達清潔效用。 表面活性劑=乳化劑...

「水、Water或Aqua」經常見於化妝品成分標示的第一序位──因此「水」的好壞？對化妝品的「品質」控制，非常關鍵；更對皮膚的護膚保養效果，有關鍵性影響。 化妝品用的水 由於化妝品，產品基本要求「微生物 & 重金屬」限量指標(如下)： 因此，對於化妝品用的「水」原料，製造廠商都會再將自來水加以「純化」 (透過：過濾、吸附、逆滲透、UV殺菌......等方式，去除水中的有機物雜質、微粒、微生物、孢子、重金屬、各式離子等)， 以確保與其它原料混合調製後，產品品質絕對合乎標準。 除了一開始「純化」的必需工作步驟外──製造好的純水，還須控制在「持續循環流動」狀態，以減少微生物孳生的可能。 管路材質最好為不銹鋼，除具化學惰性外，也好清理&消毒；更比一般PVC塑膠管，不易被微生物附著，導致生物膜(biofilm)出現，發生系統性微生物污染。 (參 GMP電子報第24期-純水系統概論 ) 而對 產品配方 而言： 使用純水，能有助於「 調製相同配方」的結果穩定性，避免不同生產批次，產品品質不一。 例如：同一Carbomer凝膠配方，使用純水(已去除離子)調配 vs 使用自來水(含離子)配置→結果稠度肯定不一樣。 (因為Carbomer增稠機制，受到自來水中離子干擾，主鏈展開度不同。) Carbomer水中解離→加鹼中和(製造負電相斥)→高分子主鏈展開(增稠)。 而且就配方師的立場：使用「純水」，能降低干擾配方結果的變因，縮短設計開發時間。 當然，在護膚保養品DIY方面： 你會發現，有不少人直接以「花水(Hydrosols)」取代純水(去離子水)。 這樣做的同時，除了增加訴求外，不可避免地得承擔「同配方→調配出不同結果」的風險。 畢竟，花水是精油製造後的副產物，既然精油品質，會受到產季、氣候等因素影響，花水當然也是如此。 PS.護膚保養品DIY 知識/配方，一次擁有《保養品DIY教戰手冊》 https://myskinmyforum.blogspot.tw/p/diy_6.html

護膚保養品配方，經常可見各式「油、脂、蠟」原料──但油、脂、蠟是什麼？ 所謂「油(Oil)、脂(Fat)、蠟(Wax)」──最簡單、直觀的區分法： *「油」──室溫下呈「液態」者，如：橄欖油、荷荷芭油、玫瑰果油......等。 *「脂」──在室溫下呈「凝固態」者，如：豬油、牛油、乳油木果脂......等。 *「蠟」──在室溫下呈「固體」，施以高溫會融化為液態者，如：蜜蠟、堪地里拉蠟、石蠟......等。 護膚保養品配方使用的「油、脂、蠟」來源： 「動/植物」 、 「礦物」 及 「人工合成」 三大類。 動/植物來源-油脂 一般來說，動/植物來源油脂，主要為「三酸甘油酯(Triacylglycerol)」結構。 由一個甘油，酯化接上三個脂肪酸構成(如下圖)。 礦物來源-油脂蠟 礦物性油脂蠟，源自石油，由極性低的碳氫化合物(即烴類)構成， 包含：烷烴、烯烴、炔烴、環烴及芳香烴類(如下圖)。 合成來源-油脂蠟 人為加工合成的油脂蠟──避免天然來源的油脂，容易氧化、酸敗的弱點──提升使用/保存便利性，與節省成本。 化妝品領域中。常見者如：角鯊烷、脂肪酸、脂肪酸酯、脂肪醇、聚矽氧烷等。 一般來說，除了人工合成者外，天然動/植物、礦物來源的油脂，多為混合物──包含各式不同的油分子。 其自身特性，則依組成分子的碳鏈長度、雙鍵形式、官能基團等「 結構」 與「 所佔比例」 的不同，而有所差異。 例如，動/植物來源的三酸甘油酯──脂肪酸鏈，與礦物來源的烴類──烷烴鏈： 1. 通常碳數越多、碳鏈越長、佔比越高→油脂越硬，越偏向固體(蠟類)，融點也會越高。 2. 碳鏈結構含雙鍵數越多、佔比越高→油脂越軟，越偏向液體(油類)，融點也會越低。 (因為分子與分子間作用力，碳鏈越長，作用點越多；結構越平整，排列越緊密，彼此吸引力越高。) 所以室溫下，豬油呈凝固狀，橄欖油呈液態──因為兩者所含不飽和脂肪比例不同。 在護膚保養品配方DIY上的應用 「作為活性訴求成分」 不同油脂蠟，能提供不同護膚效果。 如荷荷芭油(Jojoba oil)，液態蠟，氧化穩定性高。提供潤澤+修護作用。 或玫瑰果油(Rosehip oil)含豐富不飽和脂肪酸，提供抗氧化+修護作用。 (參 Anti-I...